Je li doista potrebno tražiti Himalaje,
pronaći takvu talentiranu Švicarsku?Roerich N.K.
Putnik razmažen blagodatima civilizacije, putujući u različite zemlje i poznata odmarališta u potrazi za ugodnim boravkom u krilu netaknute prirode, malo je vjerojatno da će ovdje pronaći takvu kombinaciju.
To je samo drugi svijet, u kojem se raspadnute barake zbijaju iza visokih zidova luksuznih hotela. Tamo gdje promet na raskrižjima blokiraju „svete“ krave koje uspavaju na suncu. Tamo gdje opremu nosi sluškinja dok šeta planinskim stazama. Tamo gdje ljudi još uvijek žive u priči koju nazivamo legendama i mitovima.
Ima više božanstava nego ljudi ...
Ima više hramova nego kuća
Odlazeći u domovinu Siddhartha Gautama, svjetski poznatog pod imenom Buddha, iznenadio sam se saznavši da je Nepal jedino hinduističko kraljevstvo na svijetu. Ali što je s osnovama budizma? Kako se ispostavilo, u ovoj se zemlji obje religije dobro slažu, koje su ovdje usko isprepletene u jedinstvenu cjelinu. Nepalci obožavaju i Brahmu, prvog boga hinduističkog trojstva, i Budu, kao jednu od inkarnacija hinduističkog boga Višne, i oko 33 milijuna bogova i božanstava.
U dolini Katmandua 1900. godine postojalo je više od 2733 hramova i budističkih stupa, a to ne uzima u obzir privatna svetišta "doma". Sada je njihov broj znatno porastao. Lokalni stanovnici vjeruju da su bogovi ovdje živjeli među ljudima, čak i prije nego što su se uzdigli na visine Himalaje u svom samostanu. To nije teško vjerovati, promatrajući prirodne ljepote glavnog grada Nepala sa slikovitog brda, na kojem se sveta kula uzdiže više od 2 tisuće godina malter Svayambhunath. Na drugi način, ovo sveto mjesto naziva se "hram majmuna", možda zbog toga što se brojne makačke obitelji ovdje osjećaju kao kod kuće, hraneći se turističkim materijalima i žrtvama hrane namijenjenim svetim idolima.
S ovim prosjacima morate biti na oprezu - dok držite poslasticu jednom majmunu, nećete primijetiti kako će njezin "saučesnik" odvući kameru ili neku drugu sitnicu ostavljenu bez nadzora.
Hodali smo oko stupa u smjeru kazaljke na satu, vrteći bubnjeve mantrom ispisanom malim rukopisom deset milijuna puta unutra Om Mani Padme Hum, Redovnici su prolazili vadeći krunicu, a župljani su brzo krenuli, jedva dotaknuvši molitvu okretanja.
Brojanje 365 koraka, spuštanje niz brdo, pokazalo se puno lakšim nego pri usponu. Otvarajući drugi vjetar, naša je skupina pohitala u drugo svetište - živuću legendu Nepala.
Teško je biti bog
Ili bolje živa božica, koju nepalci obožavaju. Živi na uglu trga Durbar, u trokatnoj palači-hramu.
Ova djevojčica (Kumari) je utjelovljenje božice Taleju od 3-4 godine do prve pojave krvi - nije važno je li ogrebotina ili prirodni fiziološki proces. Čim vidi očitovanje tih ljudskih kvaliteta, mlada djevojka odlazi "u mirovinu", a posebno povjerenstvo bira novu božicu. Do tada je čitavo svoje djetinjstvo provodio u molitvama i obrazovanju na gornjem trećem katu palače, okružen svećenstvom i učiteljima. Djevojka se ne može ni spustiti donjim hodnicima svetog prebivališta, da na ulici ne kaže ništa od igara - ne daj Bože, živa božica se ozlijedi ili je netko vidi bez šminke. Nepalci i hodočasnici imaju je priliku vidjeti samo u svom svom sjaju tijekom vjerskih praznika i proslava kraljevske obitelji.
Ako je netko imao dovoljno sreće da slučajno primijeti Kumari na prozoru, vjeruje se da je imao sreće za život. Pokazali smo se nesretnima i, čuvši srdačne priče o Djevici Bogorodici i legende o njenom nastanku, uputili smo se u pregled ostatka znamenitosti na Durbarski trg, uključujući srednjovjekovnu palaču nepalskih kraljeva, drevne hramove i stoljetne pagode neobično vještog rada majstora prošlosti. Nevjerojatno je koliko su dobro sačuvani, usprkos potresima i monsunskim kišama, ovi jedinstveni spomenici drevne arhitekture.
U znak zahvalnosti Borisu Lissanevichu
Nedaleko od trga palače nalazi se četvrti Tamel, poznata svim turistima u Nepalu, gdje se gosti glavnog grada kupaju po jeftinom nakitu, stranim gizmovima i suvenirima u obliku hinduističkih i budističkih idola. Za egzotičnije, nepretenciozne Europljane, ljubitelje ekstremnih sportova, odmarajte se ovdje u lokalnim gostionicama, u takozvanim Kućama za goste.
Do večeri, pregledavši sve trgovine, naoružane vrećom raznih mirisnih čajeva i vojnim nožem poznatih nepalskih Gurkha ratnika, naša je skupina napokon odlučila jesti. Prisjećajući se ne baš uspješnog ručka u lokalnom jeftinom kafiću, ovaj put odlučili smo večerati u jednom od najskupljih restorana po lokalnim standardima. Što mislite, gdje su nam ponudili da odemo? U restoranu ruske kuhinje! Istina, na jelovniku je samo nekoliko poznatih jela s ruskog, a priča je i o njegovom utemeljitelju, plesaču Borisu Lissanevichu, koji je pedesetih otvorio ne samo prvi europski hotel i restoran u Nepalu, već i vrata turizma u ovu zemlju.
Prekrasna večera u ugodnoj atmosferi koštala je oko 7 dolara za svakog jela, što nitko od nas nije požalio. Nakon putovanja po siromašnim četvrtima obuzeli su nas beskrupulozno uživanje u luksuzu i nježna lijenost. "Da, još uvijek smo daleko od nirvane, ako se tako teško odreći ljudskih slabosti", pomislili su neki od nas ....
"Ne utapa se u vodi, ne gori u vatri", zagonetku je smislio Anaami Baba, uzimajući jutarnju kupku u svetim vodama rijeke Ganges.
Čini se da to može privući na sprovodu? Kod kuće obično pokušavamo izbjeći takve tužne događaje, osim ako, naravno, oni, ne daj Bože, nisu povezani s voljenim osobama. U Nepalu je gledanje oproštajne ceremonije dio programa putovanja.
Zašto ne? Jedinstvena prilika za promatranje kremiranja leševa na najstariji način. Štoviše, nitko ne izražava nezadovoljstvo - na desnoj obali rijeke Bagmati pucketa dim od vatre, a na lijevoj strani su lokalni promatrači i turisti koji kliknuju kamerama. Nepalski vodič objašnjava detalje rituala i žali se na visoku cijenu obreda. Ne može svaki hinduist priuštiti dovoljno drva za ogrjev i ponekad krene u svoj posljednji put duž svete rijeke, a da nije prošao potrebno pročišćenje vatrom. Te su priče posebno impresivne kada vide kupače kako se prskaju baš u brzim vodama Bagmatija ....
Mjesto na kojem se nalazi kompleks hramova Pashupatinath neobično je lijepo samo po sebi - jednom je na zelenim brežuljcima uz lijevu obalu rijeke sam Bog Shiva ispao krave. Sada se niz malih kapela proteže ovdje sa skulpturama njegovog lingama. Kako bi odali počast Shivi, hodočasnici dolaze ne samo iz Nepala, već i iz cijele Indije.
Također smo odali počast, barem graditeljima ovog hrama, oni su definitivno bili majstori svog zanata. Iako ga nismo mogli gledati iznutra, ne puštaju pogane u hinduističke hramove.
Da, nije škodilo, htio sam - program je uključivao još mnogo znamenitosti doline Katmandua, koje morate vidjeti vlastitim očima, a ostalo nam je tako malo vremena. Pred sobom smo imali Tibet.
Povratak u prošlost. Era komunizma
Nepal je, kao što znate, jedan od dva mosta koji povezuju svijet s Tibetom. Druga, i najznačajnija, sada je Kina. Nekako ne razmišljate o tome, odlazeći u zemlju izgubljene Shambhale. Ali osjećali smo utjecaj ove prokomunističke zemlje već na aerodromu u Nepalu, zakoračujući u redne redove zrakoplova Chinese Airlinesa. Graničari s tmurnim licima „osjetili su nas“ čak i na terenu za polijetanje, prije nego što smo se popeli na prolaz.
Tijekom leta potpuno smo zaboravili na ove neugodne postupke, uživajući u pogledu na vrhove Everest-a iznad oblaka. Dobro je što smo, po savjetu našeg turoperatora, zauzeli sjedala na lijevoj strani i nismo se trebali skočiti i probijati se do trijema kako bismo se divili legendarnim ljepotama, kao što je to radila cijela desna polovina aviona, zbog čega je automobil prilično primjetno zaletio na lijevom krilu. Srećom, piloti su bili spremni za takva kolebanja zrakoplova, a mi smo sigurno sletjeli u zračnu luku Lhasa - glavni grad Tibeta.
Na izlazu iz zračne luke tibetanski vodiči dočekali su nas sretnim osmijehom, pružili svakom bocu mineralne vode u ruke, vezali bijele marame na vratove i odveli nas u džipove koji čekaju. I ovdje smo opet osjetili utjecaj Kine…. Kako se ispostavilo, vodiči obučeni u Nepalu ne smiju obavljati svoje izravne dužnosti u zemlji, a izlete provode nedovoljno dobro obučeni drugovi pod budnom kineskom kontrolom. Možda smo bili samo nesretni, ali kada smo, razmaženi sveznajući nepalski vodič, počeli postavljati pitanja koja nas zanimaju, tibetanski je vodič u svom nastupu najčešće mrmljao i „otmazyvatsya“ slabog engleskog jezika, što smo i mi s poteškoćama razumjeli.
Na putu do glavnog grada prošli smo uredne opeke od kuća od opeke, iznad kojih je lepršala Kina. Kako se ispostavilo, takva manifestacija domoljublja povezana je s obveznom zahvalnošću novoj vladi koja je po pola cijene gradila kuće za tibetanske građane. Uvođenje suvremene kineske civilizacije u izolirani svijet Tibeta osjetilo se u svemu - duž glatkih, prostranih cesta, poštivanja svih prometnih pravila, skupi automobili idu (za biciklističke rikolove, relikvije prošlosti, posebne ulice su rezervirane), a cijela Lhasa izgleda kao čisti gradić zasićen idejama komunizma. Usput, plakati s slikama srpa i čekića pronađeni su čak i u udaljenijim naseljima, kojima se moglo pristupiti samo dobivanjem posebnog odobrenja svaki put. Navodno proročanstva Mahatma ("oni koji su dostigli") se još uvijek obistinio, a budizam se spojio s komunizmom. Tek sada se jedva vjeruje da je ovo početak "nove ere moćnih energija i prilika" za Tibet, gdje je religija pretvorena u turističku posteljicu. Stoljetna kultura i duhovnost, u usporedbi sa susjednim nepalskim Himalajima, ovdje je skupo, ali više se ne čini toliko vrijednim za kineski juan.
Samo planine mogu biti bolje od planina
Napustivši grad, napokon želim disati čist planinski zrak punim prsima .... Ovdje stvarno razumijete značenje izraza "zrak je opojan" - na nadmorskoj visini od oko 5000 metara toliko je rijetka da vam se čini vrtoglavica. Na pješačke staze morali smo ponijeti kante s kisikom, jer u protivnom teško bismo se, nespremni stranci, uspinjali čak do hramova koji se, kao i obično, nalaze na vrhu brda.
Stoga se morala napustiti ideja o promjeni džipova u bicikle, kao što to čine turisti-sportaši iz Europe, ili čak jaki, kao lokalni stanovnici. Možda sljedeći put, nakon treninga u manje visokim planinskim područjima.
U međuvremenu smo uživali u nevjerojatnom pogledu na zeleno-crveno-žute krajolike koji lebde ispred prozora automobila na pozadini bijelih vrhova ....
Radi potpunijeg upoznavanja s jedinstvenom tibetanskom prirodom, odlučili smo pokušati ići, ili bolje rečeno plivati, na drugačiji način. Niz rijeke - hladno, cvjetanje i vijugavo. Na gumenom brodu, u pratnji profesionalnih spasilaca, manevrirali smo između balvana, nadvladali brzake i voda nam je prekrivala glave. Pejzaži su bljesnuli prošlosti, kao da izlaze izpod Roerichove četke: malo selo s kamenim kućama, konji na pašnjaku, nekoliko jakova, bijela mala stupa na brdu, ruševine starih hramova i duša okolo.
Ovdje je daleko od gradova duh veličanstvenog Tibeta još uvijek živ, kamenje čuva povijest, jezera su legende, a vrijeme miruje. Vjerojatno su upravo na tim mjestima svi putnici toliko privlačni: tako je dobro i lako samo sjediti i šutjeti o svom ...
Irina Ivanova
