Etiopija mi nikad nije bila prioritet na mojoj predloženoj listi putovanja, ali čuo sam od prijatelja da je ovo prekrasna zemlja.
Radoznalost mi je podstakla instruktorica joge čiju sam nastavu pohađala u Dubaiju u travnju. Emily je predavala jogu ljudima u raznim državama svijeta i pokrenula projekt Joga u Etiopiji u svom glavnom gradu Addis Abebi prije samo šest mjeseci. Emilyin entuzijazam, strast i razmjeri projekata postali su snažan impuls koji me potaknuo na potragu za avanturama. Povremeno sam radio jogu, pa kad sam otkrio da je nastava uključena u program putovanja, bez sekunde oklijevanja, pristao sam letjeti u Afriku.
Priprema pred početak
Sve pripreme za putovanje bile su mnogo jednostavnije nego što sam zamišljala. Cijepljenje i tablete protiv malarije uvijek su dostupne u UAE, iako, prema mojim opažanjima tijekom putovanja, nisu toliko potrebne. U svakom slučaju, cjepivo u Dubaiju moglo bi se dostaviti za samo sat vremena plaćanjem 100 USD. Viza za zemlju, koja je platila 20 USD, stavlja se u putovnicu po dolasku. Letovi FlyDubai-a do Addis Abebe traju samo 3,5 sata, a cijene karata počinju manje od UAE dirham 1000
Svi moji dojmovi o zemlji temeljili su se na pričama koje su ispričali prijatelji koji su tamo već boravili - najduža kršćanska povijest u Africi, slikoviti krajolici i baština Aboridžina, kao i rašireni stereotipi o afričkim zemljama - žuta groznica, malarija, opasnost, siromaštvo i nerazvijenost infrastrukturu. Kako nisam puno očekivao, neke stvari su me jednostavno iznenadile i ugodile.
Hvala gospođo!
Prvo što vam plijeni pogled je sigurnost i općenita prijateljska atmosfera. Etiopija ima prilično nisku stopu kriminala.
Unatoč raširenom siromaštvu, Etiopljani su uvijek vrlo ljubazni prema svojim gostima. Na primjer, što ne bih učinio u nijednoj zemlji u razvoju? Naravno, svoju torbu ostavite na stolu u lokalnom baru, idite na ples! Međutim, to bi se moglo učiniti u Bahr Daru! I naš je vodič još jednom potvrdio da je ovdje sigurno.
Obrnuta strana etiopske ljubaznosti, posebno djece i tinejdžera u turističkim mjestima, su pokušaji da vam prodaju suvenire ili pruže bilo kakvu malu uslugu: od fotografiranja i nošenja torbi do ponude koja će vam biti stalni vodič za određenu količinu savjeta.
Prijateljska lokacija i otvoreni dječji osmijeh uopće nije prosjačenje, već ponuda robe ili usluga u nekategorijskom obliku koji vas razoružava. Djeca ne samo da majstorski posjeduju umjetnost prodaje, već joj dodaju i neke svježe ideje i izraze za koje nisam čuo niti u jednom drugom dijelu svijeta: "Ako želite, kupite od mene. Nema pritiska." Međutim, trebate znati da ta djeca uzimaju sve vaše odgovore doslovno. Ne možete ih ostaviti s uljudnim odbijanjem poput „nemam gotovine sa sobom, ne sad, možda, na povratku“ i tako dalje. Čekat će vas "na povratku" i otpratit će vas do hotela da pričekate dok ne uzmete novac u sobu. Stoga je najbolje, naravno, uz osmijeh izravno i iskreno reći „hvala, nema potrebe“.
Tada shvaćaju da su svi pokušaji da ti nešto prodaju bez smisla, i odlaze bez uvrede. Ali nespretna isprika koja uzimaju ozbiljno može ih natjerati da se osjećaju prevarenima: "Gospodine, obećali ste da ćete kupiti kad se vratite ?!" Osobno su me jako uznemirili europski turisti svojim uljudnim isprikama i etiopskom djecom koja su naivno vjerovala u njih ...
Povratak u budućnost ili ... tri dana u Addis Abebi
Addis Ababa, budući da je glavni grad zemlje i mjesto gdje počinju sve brojne rute u Etiopiji, zaslužuje provesti nekoliko dana u njoj. Nacionalni muzej, unatoč skromnoj veličini, prilično je dobro opremljen modernom audio i video opremom, a njegova zbirka sadrži čuveni kostur Lucy - najstariji prototip čovjeka poznatog nauci.
Najstariji hotel u Adis Abebi - Taitu - vraća vas prije barem jednog stoljeća i daje vam dojam da ste bili u filmu o vremenima kolonijalnih osvajanja Afrike. I samo turisti koji iznenada naiđu ovamo i tamo na vašim fotografijama vraćaju vas u stvarnost - "natrag u budućnost".
Kratka talijanska okupacija ostavila je svoje primjetne tragove u životu Etiopije - ne samo u arhitekturi, već i u nacionalnoj kuhinji - većina mjesta koja posjećuju turisti nudi talijanska jela kao alternativu etiopskim kulinarskim tradicijama, o kojima malo više ...
Injara (injara) - fermentirani etiopski kruh koji izgleda poput ogromne guste palačinke - sastavni je dio dnevnog jelovnika. Pokriva masivni okrugli pladanj za posluživanje grickalica (poput arapskog mezze). Mali komadi mesa (obično govedina, kao najčešće i najjeftinije meso, a slijede janjetina i piletina) kuhaju se u umaku s začinima i poslužuju u sredini pladnja. Mezze se donosi u zasebnoj zdjeli i stavlja na pladanj pred gostima. Grickalice variraju od špinata i sira do povrća s biljem.
Pranje ruku prije jela dio je ceremonije. Konobarice u nacionalnim haljinama sa srebrnim vrčićima u rukama ulijevaju vodu u posebnu zdjelu, a uzbuđeni turisti radosno pružaju ruke za pranje.
Tradicionalni restoran (oni se uvijek nalaze u lokalnim kolibama) ima okrugli oblik i stožast krov, poduprt stupom postavljenim u središtu dvorane. U takvim sobama nema prozora, ali krov je luksuzno uređen, a strop je oslikan slikama ljudi i životinja. Najprijatnije dojmove od posjeta tradicionalnom etiopskom domu ostavio sam svježu travu, položenu na pod. Dao je aromu svježine i olakšao uklanjanje ostataka hrane koji su pali na pod.
Večera je uvijek praćena plesovima koji započinju "zagrijavanjem" publike igranjem "masenqo" (etiopske balalajke) i šaljivim posjetiteljima. Da s nama nije bilo vodiča, prevođenje nekih od njih bilo bi prilično teško, jer su šale o turistima dio emisije). Etiopski tradicionalni plesovi obično se sastoje od ritmičkih pokreta ramena i prsa nevjerojatnom brzinom. Gledatelji pozdravljaju dobre plesače i zahvaljuju im napunivši ih novcem ispod majica ili u dekolteu haljine. Imali smo sreću da vidimo malog Etiopljana kako pleše s profesionalnim umjetnikom s takvim osjećajem i vještinom da nitko nije mogao vjerovati da dijete nema nikakve veze s predstavom. A kad mu je jedan od gledatelja pokušao dati novac za divan uvod, dječak ih je bacio na pod očito zanemarivši ...
Med od ove vrste lokalno je vino. Služi se u malim staklenim posudama, više poput medicinskih tikvica. Ima lagan i prilično ugodan okus, po svom učinku podsjeća na sangriju i gotovo se neprimjetno pije dok sjedite za stolom, ali osjeća se dobro kad pokušate ustati od stola i krenuti.
Nevjerojatno je da je većina Addis Abebe slom, a čak i središnji trg s trgovinama suvenirima i kafićima više podsjeća na četvrti siromašnih nego na centar grada. Osnova kapitalne flote taksi vozila čine automobili VAZ Lada ranih 1980-ih. Uvoz novih automobila u zemlju oporezuje se na 250%, tako da je većina vozila ovdje starija od 20 godina. Promet u gradu nije tako loš, ali činilo mi se da starost automobila i kvaliteta benzina čine pješake kao da hodaju po benzinskoj stanici. Logika vlasti, usmjerena na održavanje velikog broja starih automobila u gradu i uštedu novca unutar zemlje (umjesto da ih uplaćuje u džepove stranih proizvođača automobila) zbog jako zagađenog zraka, ostala mi je nerazumljiva. Još jedno čudo je da su ovi automobili još uvijek prilično sposobni za vožnju ...
Zbogom kapital!
Sat vremena dug Bahr Dar odveo nas je u potpuno drugačiji svijet prekrasnog jezera Tane, planina i raskošnog (prema etiopskim standardima) hotela Abay Minch Lodge. Sam Bahr Dar, više od Addis Abebe, izgleda kao običan grad s prekrasnim ulicama, drvećem, trgovinama i uličnim restoranima.
Čak su i ljudi u njemu izgledali sretnije. Nakon sat vremena vožnje brodom, usidrili smo se na prekrasnom poluotoku sa starim samostanom. Stanovnici poluotoka gradili su svoje zanatske radnje i dućane na putu do samostana, nenametljivo nudeći putnicima slike, ogrlice, papirusne čamce, košare i tradicionalne bijele pamučne marame.
U Etiopiji ima nekoliko stvari o kojima bi europski turisti trebali znati i biti strpljivi unaprijed. Prvo je brzina usluge u restoranima (na nekim ćete mjestima za narudžbu morati pričekati oko 2 sata).
Drugi je svaki pokušaj da unesete bilo kakve promjene u jelo naznačeno na izborniku, nailazi na konobarski odgovor „ovo je nemoguće“. Tradicionalna kuhinja ne predstavlja ono što bismo željeli jesti svaki dan, međutim, zapadnoeuropska jela ostavljaju mnogo toga za poželjeti, pa bi pravi gurmani trebali malo sniziti razinu zahtjeva. Ali kad je riječ o kavi - Etiopija nema jednake vrijednosti i tom piću je nemoguće odoljeti.
Kavu obično ne pijem često i piće razrjeđujem mlijekom. No, u Etiopiji je pila 2-3 šalice "mokacija" na dan i od njih je uživala pravo zadovoljstvo. Čuveni slapovi Plavog Nila u srpnju - bili su tanki smeđi potoci.
Rečeno nam je da su slapovi izgledali drugačije prije deset godina, upravo zbog izgrađene brane od njih je preusmjereno 85% vode. Ali ni ova mala tuga nije mogla pokvariti ukupni dojam veličanstvene slike okolnog krajolika - zelenih brežuljaka i slikovite doline.
Kao što sam već napomenuo, satovi joge bili su uključeni u program našeg putovanja, pa je izbor hotela napravljen u skladu s ovim dijelom putovanja. Najbolje mjesto za vježbanje joge na otvorenom bio je hotel Abay Minch Lodge u Bahr Daru, naime njegov raskošni vrt zasađen mangom, avokadom i živim bojama. Uzeli smo tradicionalnu kolibu, osmišljenu za ceremonije uz kavu, i dočekali zoru laganim udisajima i izdisajima, popraćenim pjevanjem ptica, i nastavili smo s osnovnim asanama, protežući se i jačajući naše tijelo i duh, kako bismo bili spremni za daljnje avanture.
Gondar i Lalibella
Preostala dva grada koja su bila uključena u našu rutu - Gondar i Lalibella, bila su udaljena samo 3 sata i 5 sati, pa smo se tamo vozili automobilom.
Okolni krajolik bio je tako slikovit da se isplatilo voziti malim dijelom zemljane ceste brzinom od 40 km / h. Put je bio opušten i brdovitim terenom, tu i tamo pružajući nam pogled na kukuruzna polja koja se glatko pretvaraju u guste tamnozelene šume koje su me podsjećale na moj rodni ruski daleki istok. Začudo, većina cesta ovdje je u dobrom stanju; svi su opremljeni olujnim odvodima na marginama. Ove ceste izgradila je velika kineska korporacija radi vlastite udobnosti i radi promicanja trgovine s Etiopijom.
Gondar vas pozdravlja sa šokantnim kontrastom između veličanstvenog dvorca i palače i sjajnog siromaštva mještana. Najvjerojatnije, kišno vrijeme također nadopunjuje depresivni dojam ovog prljavo sivog grada. Čini se da su bijeli osmijesi djece i sjaj njihovih očiju jedino što bljesne izvan zidova dvorca i palače.
Međutim, pada u Etiopiju nekoliko dana u godini, kada gotovo cijeli grad postane bijel - od bijelih pamučnih šalova i odjeće koju svi stanovnici nose u čast jednog od vjerskih praznika. Program našeg putovanja uključivao je posjet jednom od njih.
Put iz jednog grada u drugi pruža nam puno ugodnije poglede - jednostavna prebivališta, dobro obrađena polja i uzgajajući usjevi izgledaju vrlo lijepo. U glavi mi se postavlja puno pitanja - zašto neki poljoprivrednici grade kuće, obrađuju zemlju i žive miran i veličanstven život, dok drugi ljudi žive u siromaštvu u urbanim slamovima?
Priroda zemlje vrlo je izdašna - s plodnim tlima, suncem i kišom, toplim vremenom gotovo cijele godine. Pa što sprečava vladu da stanovnicima zemlje pruži velike mogućnosti za obradu zemlje i održavanje dobrog životnog standarda? Nevjerojatno je koliko su ti ljudi konzervativni u svojim pogledima i kakve se poteškoće javljaju nevladinim organizacijama i UN-u da barem nekako poboljšaju život siromašnih ljudi gdje je religija jedina poluga utjecaja na umove, a vlada jedina stvarna sila.
Grad Liabella poznat je po 11 crkava uklesanih izravno u stijene, što ih čini nalik podzemnim hramovima, međusobno povezanim podzemnim tunelima. Vjeruje se da su izgrađene u 12-13 stoljeća u samo 23 godine. Ti podaci izazivaju mnogo polemike u svijetu znanosti, ali brojke i činjenice iznijeli su naši vodiči, a većina Etiopljana vjeruje u njih - svih 11 crkava sagrađeno je uz Božju pomoć, jer nitko od ljudi nije dobio priliku da stvori takvo nešto u 23 godine. Svi pokušaji da se naš vodič prikaže kao izvor nadahnuća za povijesnu i kulturnu baštinu Etiopije naišli su na vjerske dogme. Tužno je.
S druge strane, veliko je pitanje. Da vide gladnu djecu koja trebaju hranu i znanje, ali žele promijeniti život i neprestano rade kako bi zaradili za život, proučavaju strane jezike kako bi mogli čitati časopise koje turisti zaboravljaju i gledati kanal National Geographic, pokušavajući proširiti svoje znanje o svijet? Etiopska djeca koja zarađuju zaradom poliranjem cipela na ulicama znaju imena svih europskih prijestolnica. Reci mi, ima li puno djece iz Dubaija u dobi od 8 do 9 godina koja se mogu pohvaliti istim znanjem? Nije li žalosnije vidjeti lijenu i pretilu djecu koja iskreno vjeruju da hrana dolazi iz supermarketa i da je čitav teritorij današnje istočne Europe bio dio Rusije? Ili djeca koja su potpuno bespomoćna ako u blizini nema dadilja ili domaćica? Ili pretilu djecu zbog ogromnog izbora najbolje hrane iz cijelog svijeta? Pretpostavljam da sve ovisi o subjektivnom gledištu.
Još jedna lekcija koju djeca (i njihovi roditelji) mogu naučiti u Etiopiji je iskreno prijateljstvo i samopoštovanje usred velikog siromaštva. Rečeno mi je da su nizak kriminal i sigurnost znakovi vrlo religioznog društva. Čini mi se da u svijetu postoji mnogo više religioznih ljudskih zajednica u kojima kriminal jednostavno cvjeta ... Vjerojatno, u etiopskoj kulturi postoji nešto drugo što ga čini tako otvorenim, prijateljskim i sigurnim.
Ne samo joga
Šetajući tržnicom Addis Abebe primijetio sam dijete staro oko 10 godina. Rekao mi je: "Zdravo" i samouvjereno je nastavio svoj razgovor na dobrom engleskom. Razgovarali smo o njegovim omiljenim školskim predmetima, knjigama, sportu i ... o njegovom nježnom snu - postati astronaut.
Nadam se da ako više roditelja iz dobro hranjenih, prosperitetnih i uništenih društava dovedu svoju djecu na odmor u zemlje poput Etiopije, umjesto da ponovno posjete Disneyland kako bi dobili stvarni život, a ne lekcije iz knjige, onda se naš svijet može promijeniti u za najbolje.Rezimirajući putovanje čudesnim svijetom Afrike, želio bih izraziti zahvalnost i poštovanje Emily koja ne samo da uči jogu u Etiopiji, nego također radi kao volonter u sirotištima i zatvorima, liječeći uz pomoć joge. I, srećom, nije sama. Možda biste se i vi željeli pridružiti.
